Скрипят тормоза: почему свистит, скрежещет и когда уже нельзя ехать
Нажали на педаль перед светофором, и машина взвизгнула на весь перекрёсток.
Неловко. И непонятно: это грязь с дороги или уже пора в сервис?
Звук из-под колеса, это единственный способ, которым тормоза могут с вами поговорить. Беда в том, что говорят они по-разному. Свист, скрип, скрежет, стук, гул: за каждым стоит своя причина и своя срочность.
Разберём их по очереди. И честно скажем, в каких случаях машину дальше везут на платформе, а ехать своим ходом уже нельзя.
Как вообще устроены тормоза
Чтобы разбираться в звуках, хватит понимания на уровне пяти деталей.
Тормозной диск. Чугунный блин, который надет на ступицу и крутится вместе с колесом. Его видно через прорези в колёсном диске.
Колодки. Две стальные пластинки с приклеенными накладками. Накладка сделана из прессованной смеси, по виду похожа на серый плотный картон. Именно она трётся о диск и стирается.
Суппорт. Скоба, которая обнимает диск с двух сторон и держит в себе обе колодки. Внутри суппорта сидит поршень.
Тормозная жидкость. Жидкость в трубках, которая передаёт усилие от вашей ноги к поршню. Нажали педаль, давление выросло, поршень выдвинулся.
Направляющие. Два смазанных пальца, по которым суппорт скользит вбок. Благодаря им скоба прижимает колодку с обеих сторон диска одинаково.
Вся схема работает просто. Поршень толкает колодку, колодка прижимается к крутящемуся диску, трение гасит скорость и превращает её в тепло.
Отсюда и все болячки. Накладка стирается. Диск перегревается и теряет форму. Поршень закисает. Направляющие высыхают без смазки.
Про задние тормоза. На многих бюджетных машинах сзади вместо дисков стоят барабаны: закрытый чугунный «горшок», внутри которого две колодки разжимаются изнутри. Барабан живёт дольше диска, но и гадит тише: услышать износ задних колодок почти невозможно. Поэтому задние проверяют глазами на подъёмнике раз в год, а не на слух.
Свист и скрип: самый частый звук
С этого начинается почти каждая история. Тонкий высокий писк при лёгком нажатии, иногда прерывистый.
Причин у него несколько, и они разные по важности.
Влага и ржавый налёт. Машина ночевала на улице, на чугунном диске за ночь выступила рыжая плёнка. Первые два-три торможения её снимают, скрип уходит сам. Это норма, особенно пензенской осенью.
Пыль и песок между колодкой и диском. Проехали по грунтовке или по щебню, мелкий камешек застрял в зазоре. Скрип появился внезапно и так же внезапно пропал через несколько километров.
Пищалка на колодке. К пластине колодки приклёпан тонкий металлический язычок. Пока накладка толстая, язычок до диска не достаёт. Когда остаётся два-три миллиметра, язычок начинает цеплять диск и визжать. Это сделано нарочно, чтобы водитель услышал и поехал за колодками.
Дешёвые колодки с жёсткой накладкой. Бывает, что новые колодки скрипят просто по составу. Если звук появился сразу после замены и машина при этом тормозит нормально, ничего не ломается.
Стекловидная корка на накладке. Когда колодка долго и сильно грелась, её поверхность спекается в гладкую блестящую плёнку. Трение падает, появляется высокий свист, а тормозной путь растёт. Лечится заменой.
Отделить безобидный скрип от тревожного просто. Безобидный пропадает сам и не возвращается до следующего утра. Тревожный звучит каждый раз и с каждой неделей становится громче.
Скрежет металла: накладки больше нет
Другой звук и другая срочность. Низкий грубый скрежет, как будто под колесом трут напильником.
Значит одно: накладка стёрлась полностью и о диск теперь трётся голая стальная пластина колодки.
Сталь по чугуну держит гораздо хуже. Машина продолжает тормозить, но заметно вяло, и педаль приходится давить сильнее обычного.
Хуже другое. Пластина прорезает в диске глубокие кольцевые канавки. За пару недель такой езды диск выбрасывают вместе с колодками, и ремонт дорожает втрое.
Сколько у вас времени. Со скрежетом ездят до сервиса, а не неделю «пока руки дойдут». Скорость держите городскую, дистанцию вдвое больше обычной, резких торможений избегайте. Трасса и длинные спуски в этом состоянии отменяются.
Если к скрежету добавился увод машины в сторону при торможении, дальше не едем. Это значит, что одно колесо тормозит, а второе уже нет.
Отдельно про хруст. Короткий хруст в самом начале торможения, который потом пропадает, обычно даёт ржавчина на краю диска или пыльный камешек. А вот равномерный хруст, который появляется только на вывернутом руле, к тормозам отношения не имеет: там шарнир привода колеса. Разбор этого случая у нас в статье про стук в подвеске.
Как посмотреть остаток колодки самому
Делается во дворе за пять минут. Ни домкрат, ни инструмент не нужны.
Выверните руль до упора влево. Переднее правое колесо развернётся, и в прорези колёсного диска станет видно внутренности.
Светите фонариком. Ищите стальную скобу, которая обхватывает край чугунного блина. Это и есть суппорт.
Внутри скобы видно колодку: стальная пластина, а к ней приклеена серая накладка. Вот её толщину вы и оцениваете.
Переведём миллиметры в понятное. Новая накладка имеет толщину 10-12 мм, это примерно мизинец поперёк. Остаток 3 мм, это две спички рядом: пора заказывать колодки. Остаток 1 мм и меньше, это толщина визитки: дальше ехать опасно.
Потом повторите с левым передним колесом, вывернув руль в другую сторону. Колодки на одной оси стираются неравномерно, и разница в полтора раза встречается часто.
Второй косвенный признак живёт под капотом. Найдите небольшой полупрозрачный бачок с крышкой, на которой нарисован круг в скобках. Это бачок тормозной жидкости.
По мере износа колодок поршни выдвигаются всё дальше, жидкость уходит в суппорты, и уровень в бачке медленно падает. Если он опустился к нижней метке, а под машиной сухо, значит колодки на исходе.
Уровень упал, а колодки целые. Тогда жидкость где-то уходит: трубка, шланг или сальник поршня. Скрип тут уже ни при чём, впереди отказ тормозов. Что происходит дальше и что делать, разобрано в статье про провалившуюся педаль тормоза.
Стук, биение и дрожь в педали
Совсем другая группа симптомов. Звука может почти не быть, зато машину ощутимо трясёт при каждом торможении.
Чаще всего это поведённый тормозной диск.
Происходит так. Диск сильно нагрелся: долгий спуск, резкое торможение со скорости, буксировка прицепа. Потом вы заехали в лужу или просто встали на мокрый асфальт.
Раскалённый чугун остыл неравномерно и перестал быть плоским. Теперь на каждом обороте колодка то сильнее упирается в выпуклый участок, то проваливается во впадину.
В ноге это читается как дрожь педали. В руках, как мелкая вибрация руля на торможении с высокой скорости.
Ездить с таким можно. Машина тормозит, просто дольше и неприятно. На экстренном торможении поведение становится хуже предсказуемого, поэтому тянуть месяцами не стоит.
| Что чувствуете | Что это обычно | Можно ехать |
|---|---|---|
| Дрожь педали на скорости | Повело диск | Да, недолго |
| Стук в начале торможения | Износ направляющих | Да, до сервиса |
| Гул растёт со скоростью | Подшипник ступицы | Да, аккуратно |
| Уводит в сторону | Одна сторона слабее | Нет |
| Педаль уходит в пол | Воздух или утечка | Нет |
Про гул стоит сказать отдельно. Его часто путают с тормозами, хотя источник другой: подшипник ступицы. Отличить легко. Гул подшипника зависит от скорости и никак не меняется, когда вы жмёте педаль. Тормозной звук, наоборот, появляется ровно в момент нажатия.
Заклинило суппорт: колесо греется и дымит
Самая неприятная из частых поломок. И та, после которой чаще всего вызывают эвакуатор.
Поршень в суппорте закисает от влаги и реагента. Или высыхают направляющие пальцы, по которым скоба скользит вбок.
В итоге колодка после торможения не отходит от диска. Вы едете, а тормоз на этом колесе работает постоянно.
Распознать можно без всякого сервиса, по четырём признакам.
Машина стала вялой. Разгон хуже, расход топлива вырос, на нейтрали машина почти не катится по ровной площадке.
Одно колесо обжигающе горячее. После спокойной поездки поднесите ладонь к каждому колёсному диску с пары сантиметров. Три тёплых, одно пышет жаром, вопрос закрыт.
Запах гари и дымок. Пахнет палёной тряпкой, из-под колеса идёт сизая струйка. На стоянке дым виден особенно хорошо.
Машину тянет в сторону. Причём постоянно, даже когда вы педаль вообще не трогаете: подклинившее колесо работает тормозом всё время.
Почему нельзя «дотянуть». Диск в таком режиме за десять минут раскаляется докрасна. Жар идёт по поршню в тормозную жидкость, та закипает, и в трубках появляются пузыри пара. Пар сжимается, а жидкость нет. Педаль проваливается в пол ровно тогда, когда тормозить надо срочно.
Дополнительно от жара страдает резина рядом с диском и смазка в подшипнике ступицы. Бывает, что из ремонта на пять тысяч получается ремонт на двадцать.
Правильный порядок действий такой. Сразу съезжаете на обочину или в карман, глушите двигатель и даёте колесу остыть. Поливать водой нельзя: раскалённый чугун от резкого охлаждения трескается.
Дальше честно оцениваете расстояние. До сервиса пара километров по городу, можно попробовать доехать с остановками каждые пятьсот метров. Больше, вызываете платформу.
Заклинил ручник: машина не катится
Отдельная беда, у которой есть свой сезон. В Пензе это ноябрь и март, когда днём плюс, а ночью минус.
Схема простая. Вы помыли машину или проехали по лужам, поставили её на ручной тормоз, за ночь вода в зазоре замёрзла. Утром колодки примёрзли к диску или к барабану.
Машина не трогается, двигатель глохнет, а при попытке дать газу слышен щелчок и скрежет.
Вторая причина: закисший трос ручника. Рычаг вы опустили, а трос в оболочке заржавел и не вернул колодки назад. Такое держится круглый год, морозов дожидаться не надо.
Что делать с примёрзшим ручником. Снимите с ручного тормоза и несколько раз качните машину вперёд-назад первой передачей и задней, короткими импульсами без газа в пол. Чаще всего лёд трескается и колодки отходят. Помогает и тёплая вода на барабан: именно тёплая, не кипяток.
На будущее: зимой машину с механикой оставляют на передаче, а не на ручнике. На автомате хватает режима парковки.
Если за десять минут качания колесо не освободилось, дальше ломать смысла нет. Такую машину грузят на платформу: под заклинившее колесо подкладывают тележку и затягивают лебёдкой.
Тащить её на тросе нельзя. Невращающееся колесо просто стирается об асфальт, а заодно рвёт тормозной шланг. Подробно про допустимые способы буксировки мы расписали в отдельной статье про правила буксировки.
Ехать самому или вызывать эвакуатор
Собрали решение в одну схему. Главный вопрос всегда один: осталось ли у машины чем тормозить.
Можно ехать до сервиса, если машина замедляется ровно, педаль упругая, в сторону не ведёт, а из симптомов только скрип, свист или лёгкая дрожь.
Ехать нельзя в пяти случаях.
Педаль уходит в пол. Либо воздух в системе, либо утечка жидкости, либо жидкость закипела от перегрева.
Колесо не крутится. Заклинил суппорт или примёрз ручник, и раскачка не помогла.
Диск раскалён и дымит. Любая попытка продолжить поездку кончается закипевшей жидкостью.
Машину уводит при торможении. На скользкой дороге такой увод разворачивает машину поперёк полосы.
Под машиной лужа тормозной жидкости. Прозрачная, желтоватая, маслянистая на ощупь. Давления в контуре уже нет.
| Ситуация | Как поступаем |
|---|---|
| Скрипит по утрам, потом проходит | Ничего, это норма |
| Пищит при каждом торможении | Записаться на замену колодок |
| Скрежет металла по металлу | Ехать в сервис сегодня, не откладывая |
| Дрожь педали на скорости | В сервис на этой неделе |
| Одно колесо горячее и дымит | Встать, остыть, вызвать эвакуатор |
| Педаль в пол или колесо встало | Эвакуатор сразу |
Как вызвать эвакуатор в Пензе и сколько это стоит
Машина с мёртвыми тормозами едет только на платформе. Это ровный кузов эвакуатора, на который автомобиль целиком затягивают лебёдкой.
Частичная погрузка здесь не подходит. Так называют способ, когда у машины приподнимают одну ось, а вторая катится по асфальту. Если колесо заклинило, катиться оно не будет.
Что сказать диспетчеру, чтобы приехала нужная машина:
Крутятся ли колёса. Самое важное. Заклинившее колесо значит, что с собой берут подкатную тележку.
Марка и примерный вес. Легковая, кроссовер или микроавтобус: от этого зависит, какая платформа поедет.
Где стоите. Двор, обочина, подземный паркинг. Для паркинга нужна низкая машина, об этом у нас есть отдельный разбор про подземные парковки.
Куда везти. Адрес сервиса или гаража. Если сервис ещё не выбран, подскажем ближайший по вашему району.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Эвакуация легкового авто по Пензе | от 1 500 ₽ |
| Кроссовер и минивэн | от 2 000 ₽ |
| Погрузка с заклинившим колесом (тележка) | от 500 ₽ |
| Межгород по области | от 45 ₽/км |
Подача по городу занимает от 15 минут, по факту в среднем около 25. Работаем круглосуточно, включая выходные и праздники. Груз застрахован на сумму до 500 000 ₽ на каждый вызов.
Полный прайс со всеми надбавками разобран в статье сколько стоит эвакуатор в Пензе. Условия по легковым машинам собраны на странице легкового эвакуатора.
Если тормоза просто скрипят, эвакуатор не нужен. Доезжайте в сервис сами, спокойно и с запасом дистанции. Мы нужны там, где машина уже не едет или ехать на ней опасно. Другие мелкие беды вроде спущенного колеса или разряженной батареи решаем на месте, без погрузки: это техпомощь на дороге.
Как не доводить до скрежета
Тормоза ломаются предсказуемо. Поэтому профилактика тут работает лучше, чем в любом другом узле.
Смотрите колодки два раза в год. При сезонной смене резины колёса всё равно сняты, механику это стоит минуты.
Меняйте тормозную жидкость раз в два-три года. Она набирает влагу из воздуха и закипает при всё меньшей температуре. Старая жидкость, это половина историй про провалившуюся педаль на спуске.
Не держите ногу на педали на спуске. Длинный спуск проходят на пониженной передаче, тормозя двигателем. Постоянное лёгкое прижатие колодок греет диск сильнее, чем несколько резких торможений.
Мойте колёсные арки зимой. Реагент разъедает направляющие и закисляет поршни. Обычная мойка раз в две недели продлевает жизнь суппортам заметно.
Меняйте колодки парами на оси. Новая слева и стёртая справа, это гарантированный увод при торможении.
Не ставьте самое дешёвое. Разница между бюджетными и средними колодками в цене невелика, а в тормозном пути с горячими тормозами она измеряется метрами.
Общее правило после любой замены: первые две сотни километров тормозите мягко. Накладка должна притереться к диску по всей площади, и резкие торможения на этом этапе спекают её поверхность.
Про зимние ночёвки. После мойки зимой не ставьте машину на ручник сразу. Проедьте пару километров, чтобы диски просохли от тепла торможения, и только потом на стоянку. Это убирает самую частую причину утреннего вызова эвакуатора в морозы. Что ещё меняется в холода, собрали в статье про эвакуацию зимой.
И последнее. Тормоза, это единственная система машины, которая отвечает за то, остановитесь вы или нет. Экономия на них всегда возвращается, просто позже и дороже.